lunes, 19 de agosto de 2013

X FotaKa of the week

Con 34 votos, Iris Shyroii se lleva la X Fotaka de la semana ¡Un fotakón sin lugar a dudas! 
¡Felicidades Iris!





Puedes ver nuestro Hall of Fame https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.532155976843436&type=1. Cada jueves publicamos las candidatas en nuestro grupo de Facebook y puedes votarlas dando en "Me gusta". Cada domingo, una nueva FotaK of the Week nueva.

viernes, 16 de agosto de 2013

Fotografía de Conciertos by Manu Cabañas


Hola empaners, ya esta aquí de nuevo el cansino de la fotografía de conciertos… Parece que no sepa escribir de otra cosa (bueno, en realidad parece que no sepa escribir) pero es que es una disciplina que me gusta tanto… ¡que no me aburro de hablar de ella!

En fin, al lio que me voy por las ramas.
Como en todas las disciplinas fotográficas, es importante conocer  a los maestros de la Fotografía de Conciertos.
Por ejemplo, tenemos a Javier Bragado , uno de los mejores Fotógrafos Musicales de España y parte del extranjero 
Fotografía de Javier Bragado

Fotografía de Javier Bragado 

Aunque no se trata de copiar su trabajo, sino de fijarse en lo que hacen bien y mejorarlo con nuestro punto de vista.
No solo tenemos que “Hacer Fotos”, sino que además tenemos que intentar que aquel que vea nuestras fotos, pueda trasladarse al “bolo” (al concierto, que esto de la jerga queda muy cool pero no hay quien se entere de lo que se dice)
Hay que intentar que “vibre” con nuestras fotos como lo haría con una canción del grupo en un concierto en el Santiago Bernabéu o en el Palau Sant Jordi.
Y esto nos lleva al siguiente punto…

Según el tipo de música y los grupos que vayamos a fotografiar, encontraremos unas condiciones, tanto de luz, como de espacio y de tipo de público.

Los Rockeros:
Gran importancia de la batería y guitarras eléctricas. Suelen ser espectaculares en la ejecución de los shows. Iluminación muy variable.

Por Ej.
Rolling Stones, U2, Muse, Green Day, ACDC…

Los Metaleros:
Importante presencia de elementos de Atrezzo, como vestuario, guitarras de formas extrañas y efectos pirotécnicos.
Gran importancia de la batería y guitarras eléctricas
Iluminación puntual y agresiva (destellos) y uso habitual de nieblas y humo.

Por Ej.
Sonata Arctica,  Kamelot, Metallica, Judas Priest, Iron Maiden

Los Hiphoperos y Rappers

Gran importancia del vocalista (la música es una base pregrabada, salvo en casos puntuales de beatbox)
Pueden ir acompañadas de coreografías de Breakdancers
Vestuario de los componentes muy llamativo, habitualmente es luz focal

Por Ej.
Eminem, 50cent, Violadores del Verso, Tote King, Duo Kie, Nach, SFDK

Los Poperos (si.. también existen)

Muy buena iluminación (salvo por tema colores, que suelen tirar al rojo y eso molesta), música suave y melódica.
La / El vocalista lleva el peso de la actuación.
Vestuario sobrio (salvo excepciones)

Por Ej.
La Oreja de Van Goh, La Quinta Estación, una parte importante de los grupos llamados “indies

Pero si es importante el tipo de música, casi lo es más la sala donde tengamos que hacer las fotografías.
¿Qué? ¿Qué porque? ¿Para qué os pago tutores personales y a la Nanny que os enseña los principios de la física cuántica?
LA LUZ, queridos empanerillos… La sala // espacio en cuestión es quien pone la luz y el lugar donde nos pondremos nosotros, pobres mortales (bueno, vosotros yo soy inmortal), a tirar fotos como cosacos.

  • Bar del Barrio
    • Condiciones de iluminación infames
    • Suelen ser conciertos “unpluggeds”
    • Pocas o muy pocas posibilidades de movimiento
  • Sala de Conciertos Pequeña
    • Condiciones de iluminación decentes
    • Escenario a poca Altura
    • Mayores posibilidades de movimiento y ángulos
  • Sala de Conciertos Grande (esta es la que mola)
    • Condiciones de iluminación muy buenas
    • Escenario a media Altura
    • Grandes posibilidades fotográficas
  • Fiestas de Barrio
    • Iluminación deficiente (entre focos y farolas, el balance de blancos se despista)
    • Escenarios de tamaño considerable
    • Puede haber zona acotada para fotógrafos
    • Puede que haya excesiva afluencia de público para trabajar con comodidad.
  • Macrofestivales
    • Iluminación espectacularmente buena
    • Grandes artistas
    • Zona delimitada para medios (foso)
    • Limitación de canciones para fotografiar


Rose Avalon

Rose Avalon

Llega el momento de hablar del equipo…
Como la crisis manda, vamos a distinguir entre lo que deberíamos tener y con lo que nos tenemos que conformar.
¿Que nos gustaría tener?
-       Cámara Reflex FF con buena respuesta a ISOS altas
-       Objetivo de Focal variable muy luminoso (tipo 24-70 F/2.8)
-       Objetivo de Focal Fija (larga) mas luminoso aún y con VR2 (tipo “copito”)
¿Con que nos tenemos que conformar? Salvo que seas un millonetis o hayas robado el cepillo de la iglesia para adquirir lo que indico arriba (Si es así bien hecho…digo… ¡Mal! ¡Muy mal! coff coff) nos tendremos que conformar con lo siguiente:
-       Cámara Aps-c con una respuesta decente a ISOS medias
-       Objetivos de focal variable y luminosidad cuanto menos decente
-       Algún objetivo de focal fija y luminosidad respetable (50mm 1.8 o eso)

Como lo que queremos hacer y lo que podemos hacer es más o menos lo mismo que lo que tenemos y lo que queremos tener…(a que te ha quedado claro) nos centraremos en los elementos más habituales de los que dispone cualquier fotógrafo recientemente iniciado en estos temas y dedicaremos unos minutos al mundo de las compactas, para que no digan esos cutres que los marginamos...¿Que dices Olga? ¿Qué no puedo insultar a los lectores por tener una porquería de cámara? Ah, que lo pone en el contrato que firme…
Bueno, pues los señores propietarios de una cámara de formato amateur o compacta digital (de las de menos de 400€), en los conciertos tienen poco que hacer salvo que quieran llevarse un recuerdo bonito con las fotos que hayan tirado.
Aun así, como decimos siempre, no todo es el equipo, estos consejos que dejo ahora sirven tanto para los usuarios de réflex como para los de móvil con…con…No puedo decirlo… a ver…I…Ins… Instagram... (agjjj que mal sabor de boca)

Primero de todo, vamos a preparar el equipo necesario:

La Mochila
A ser posible, una que sea cómoda y que puedas ponerte hacia delante, tanto para evitar que nos roben algo de la mochila como para no tirarle al jevi de 2,50m y un candado del 15 como anillo, la cerveza a 3 € que acababa de comprar.

Porsilas…
En los conciertos, corremos el riesgo de empujones, caídas y duchas en líquidos diversos (guardad la entrada para la mujer y el cachirulo que te dan cuando soplas en el control… si no nadie creerá que no habéis bebido), así como de que nos suban a hombros y nos arrastren junto al grupo (aprovechad para hacer las fotos membrillos!! No os quedéis extasiados). Así que igual es buena idea llevar unos sobrecillos de esos de gel de silica y unas toallitas húmedas para darles un repasillo a la cámara y lentes si les cae algo.

Las tarjetas
Las de crédito, en casita, que bebéis y se os va la mano.
Las otras, las de memoria, contra más rápidas mejor. En cuanto al tamaño, no importa (o eso dicen) pero sí que hay una agria discusión entre los que prefieren las de 16gb y 32gb para así tirar miles de fotos sin ton ni son como animales, y los que preferimos las de 4gb y de 8gb porque somos unos artistas que medimos cada fotografía como si fuese única y especial…
Pero sobretodo, mejor que sobre,  que no que te quedes sin y tengas que ponerte a borrar a mitad de concierto.

Las Baterías o Pilas
Esta es fácil... Siempre más de una si puede ser y cargada a los topes y si son pilas, llévate un puñaico.

Acreditación o entradas
Sí, sí... Ya veo como os reis de fondo así bajo el mostachón pensando en la chorrada que es este punto…
Pues no seréis los primeros que no entran a trabajar sin comprar una entrada (si la hay) ni los últimos que se van a casa con cara de canelos pensando “Yo juraría que había metido las entradas en el bolsillo de la chaqueta”
Comprobadlo un par de veces, que no cuesta nada pequeñines.

Conocer al grupo
Esto va más enfocado en realidad a los Pro que a los amateurs pero también puede servir.
Es importantísimo estudiarse un poquito a los grupos que vamos a fotografiar ya que a veces tienen costumbres que repiten cada bolo (morderle la cabeza a un murciélago, disparar al público, lanzarse en plancha… yo que se…) que puede que nos interese conocer para mejorar nuestras fotografías.
No digo que toméis apuntes… (Aunque yo lo hago, tengo una habitación llena de recortes e hilo rojo siguiendo los pasos de… es igual) pero si veis algún directo en video, cuando lleguen según que partes del concierto ya sabréis que hacen los miembros de la banda y podréis pillarlos en faena (fotográfica)

Lujuria

Lujuria
Preparando la máquina para acción

ISO
Como siempre, la ISO lo más baja posible, siempre dentro de los parámetros que necesitemos. Esto quiere decir que si necesitamos más velocidad de obturación, pues subiremos la ISO sin llorar, que no quiero nenazas.        La mayoría de Réflex, hasta los 800 suben sin pega… La mayoría.
El ruido que saquemos, podemos intentar arreglarlo después con algún programilla de procesado (a no ser que seáis unos puristas de esos que están todo el día fumando en pipa y mirando por encima de las gafapasta mientras protestan del procesado fotográfico).

Accesorios
El único accesorio que se me ocurre que podáis necesitar, es un grip para poder hacer fotos verticales más fácilmente (aunque yo no lo tengo y las hago igual de mal las fotos)
Importantísimo retirar los filtros que pueda llevar la lente, por aquello de los reflejos, flares y demás cosillas provocadas por poner más cristal delante del sensor.

Apertura y velocidad de obturación
Aquí viene cuando nos podemos reír un poco todos juntos…
La respuesta que os puedo dar, que me hará quedar como un señor, y que vosotros odiareis y que os servirá de nada y menos es “Lo adecuado y necesario según el momento y la luz” (gracias por tus amables consejos, tu sabes quién eres Sr. Fotógrafo Pro, so capullo…) Ah!! Ay! Ay!!! No Olga no me pegues…ya no insulto más…)
Unos valores no definitivos ni absolutos, pero recomendables será lo que yo os daré aquí.
La velocidad de apertura debería ser de al menos 1/90 y nunca menos de 1/30, por aquello del movimiento de los dedos que tocan la guitarra, y por la tontería del pulso.
Si podéis subirla hasta el 1/125 o 1/180 será genial, pero dependerá mucho de la luz ambiente, de cómo aguante vuestra cámara la ISO y de la apertura que logréis en el diafragma.
¿Y la apertura? Esta es fácil… Como necesitamos luz y estamos lo bastante lejos para que la profundidad de campo nos importe un higo chumbo sin pelar, la mínima posible (F/1.8 es genial)

Uso del Flash
Yo personalmente lo desaconsejo, y muchos de los fotógrafos que conozco también. Pero como para gustos los colores y no será a mí a quien le parta la cara Keith Richards por dejarlo ciego a flashazos, si queréis usarlo intentad bajarlo al mínimo. Si tenéis una compacta, a no ser que estéis extremadamente cerca no os servirá de nada. No tiene potencia para más allá de un par de metros

Tipo de medición
A mi gusto, la más adecuada es la Puntual, porque nos permite controlar exactamente en qué punto medimos la luz, evitando y esquivando los incesantes flashazos que proporcionan los espectadores y los focos. Unido a la técnica del reencuadreos dará mayor control de la luz que si le dais una paliza al técnico de iluminación (que por cierto, todos ellos odian a los fotógrafos, es la única explicación que se me ocurre para según qué cosas que he visto en las luces de los conciertos)


Público

Como en cualquier tipo de evento hay algunas fotografías que no pueden faltar, y no me refiero a la típica brindando.
Por ejemplo, es esencial que hagáis fotos del público, el artista se debe a su público y sin ellos no son nadie (porque nadie los escucharía).

Backstage

Si tenéis la suerte de ir a hacer fotos de Backstage, es importantísimo el hacerlas mientras se maquillan (si lo hacen), mientras se relajan con sus familiares o mientras que están simplemente preparándose para salir al escenario.




Dirty Rockets

La Sobrina de Satán

La Sobrina de Satán
La Sobrina de Satán
Concierto

Es importantísima la labor previa que hagamos de investigación.
El attrezzo que lleven, los movimientos o el show que monten hay que dejarlo impreso en nuestras fotos (si saltan, si tiene la costumbre de sentarse a pie de escenario… si rompen una guitarra)
Detalles

Como en ese famoso cartel de las pelis en el oeste…  “Don’t shoot the pianist”, en este caso sería… Dispárale al batería.
Es muy cómodo centrarse únicamente en los guitarras, solista, bajista o incluso el señor de las maracas (se mueven más y están más cerca).
Pero cada uno de los integrantes del grupo hace su parte para que suene genial (o suene a secas, tampoco vamos a pasarnos de majos e ilusos), así que no os dejéis al batería sin hacer fotos.
Cinturones, hebillas, botas // zapatos... Hay mil detalles que fotografiar.

Post-concierto

Cuando el grupo acaba (si no es un concierto, si es una sala), las fotos no deberían acabar. Muchas veces los músicos se juntan con los fans para saludarlos y se toman una cerveza por el local.
Esos momentos pueden ser buenos de recordarlos para después ver como cuando eran noveles, se juntaban con la plebe.

Y finalmente, hay una serie de cosas a tener en cuenta de las que no podemos olvidarnos

El cobro
A no ser que seáis amigos del grupo o estéis empezando (o que vayáis a hacer fotos así porque si…) Cobrar las fotos es la única manera de que te respeten y de que valoren el trabajo que haces.
Evidentemente tenemos que estar a la altura de lo que cobremos, y tenemos que cobrar lo que podamos hacer.
Hay que tener en cuenta también el uso que le darán a las fotos, y si queremos usarlas nosotros.

Las reglas de la fotografía
Las básicas como, no cortar cabezas y manos, podemos aplicarlas también a los mástiles de las guitarras, la regla de los tercios, la de la mirada…
Importante el uso de los elementos que tengamos a mano para hacer las fotos más atractivas, como usar los focos para los contraluces, las bragas volando para hacer barridos, el cansino de la compacta o el móvil para hacer una foto de la pantalla con el grupo en la misma… Las posibilidades son muchas.
Y hasta aquí llega mi artículo, espero que os haya gustado y os sirva.

Un saludo empaners



martes, 13 de agosto de 2013

Sesión de Helios van de Kamp con su hermano... ¡que se agarren las féminas!

Si os decimos que el modelo se llama Olmo Aguilar Cañete os quedaréis como estábais, pero si os decimos que es hermanísimo de nuestro Helios van de Kamp entonces ya la cosa cambia... Nuestro Helios nos trae pues este genial artículo sobre cómo hizo esta sesión con su hermano. Chicas, tened la fregona preparada...


En este artículo explico cómo hice la sesión con mi hermano: fondo, luz y procesado. Por supuesto cualquier cosa puede ser aplicada a vuestras futuras fotos de retrato o autorretrato. ¡Así que espero que aprendáis algo nuevo!


Pues bien, vamos al tema. Lo primero es elegir un espacio lo suficientemente amplio como para moverse con comodidad y además poder colocar nuestra tela negra de fondo.

Lo siguiente seria la elección de nuestro modelo, en este caso, yo quería jugar un poco con luces, sombras y volumen… asi que elegí a mi hermano.

Una  vez tengamos escenario y modelo, elegir la focal con la que estéis más a gusto (también en relación al espacio elegido/conseguido). Yo en este caso usé un 35mm 1.8.

El paso siguiente sería elegir la iluminación. En mi caso, la habitación estaba iluminada con la luz que entraba de la calle, pero al usar  el flash, esa luz quedaba inutilizada. Mi objetivo era crear sombras en el cuerpo, partes más iluminadas, otras menos, o directamente oscuras, por lo que siempre usé un flash casi lateral al modelo, nunca de frente (unos 45◦).

Teniendo ya fondo, modelo, focal y luz ¡nos disponemos a disparar! Por lo que tenemos que ajustar la cámara: El ISO al mínimo, 100. El diafragma lo cerré lo suficiente como para que nada se me saliera de foco, es decir, f/11 o superior, hasta f/18 (salvo en alguna ocasión que use una f/ menor que más tarde comentaré). La velocidad también fue variable, desde 1/160 a 1/50. La variación de la velocidad dependía de la f/ usada. A mayor f/ menor velocidad. El objetivo era que sólo saliera iluminado aquello donde la luz del flash llegara directamente. Había que jugar un poco con los 3 factores: flash, velocidad y apertura.

Ahora si que si… ¡a disparar! Teniendo en cuenta la situación del flash tuve que evitar sombras no deseadas en el cuerpo. Hay que tener cuidado de que nada (brazos, piernas u objetos) se ponga entre medio del flash y el cuerpo/cara del modelo (a no ser que así lo queramos). Teniendo en cuenta esto, ahora ¡a disfrutar de la sesión! Osos, cascos de moto, katanas, televisores, botellas de vino, tablas de surf, papel higiénico, gorros de bufón, mancuernas, perros… todo lo que se te ocurra para hacer de tu foto una paranoia gorda una foto original!!


La mayoría de las fotos fueron tal y como os he explicado. Menos 2 de ellas que paso a explicar a continuación:

La primera se trata de un contraluz con luz natural. Como todos sabréis, en un contraluz se busca que la figura salga negra o lo más oscura posible, mientras que el fondo (de donde viene la luz) esté iluminado. Dependiendo de la luz que haya se deben usar unos ajustes de f/ y velocidad u otros. En este caso usé f/5 y 1/200 de velocidad. El resultado como podéis comprobar fue una figura casi negra, con zonas algo iluminadas.


 La siguiente foto en la que cambia un poco el ajuste de la cámara fue la del torso. En este caso usé una iluminación fija. Para ello puse una lamparita de escritorio casi de frente al modelo. La cámara con f/5.6 y 1/50 de velocidad. Una vez más, buscaba que sólo aparecieran en la foto las zonas iluminadas directamente.


¡Ya tenemos nuestras fotos! Pero llegados hasta aquí sólo habremos hecho la mitad del trabajo… ¡Ahora queda el procesado!

Imagino que todos hacéis las fotos en formato RAW… (¡¿Verdad?!) Por lo que primero habría que ajustar un poco ya en función de la foto.

Una vez la foto en Photoshop (hablaré de PS que es lo que yo uso) ya empezamos con el procesado de verdad.

Lo primero que tenemos que hacer, es asegurarnos de que el  fondo ha quedado negro. ¿No lo hemos conseguido? ¡No hay problema! Para ello tenemos que duplicar la capa (ya sabéis… CTRL+J) e irnos a Imagen, Ajustes, Corrección Selectiva. En la pestaña de Colores  lo ponemos en Negros, y subimos el porcentaje.


Veréis cómo todos los negros de la foto toman protagonismo (pelo, sombras, barba, ojos..). No os preocupéis! Tenemos la maravillosa herramienta Máscara de Capa.Si no sabéis usar bien ésta herramienta os recomiendo que os miréis un buen tutorial (aunque no es complicado). Aun así, os lo intentaré explicar: Una vez la foto con los negros subidos os vais a Capa, máscara de capa, de transparencia, o bien al simbolito Añadir máscara de capa que nos encontramos debajo de las capas. Al hacerlo, al lado de la capa donde estéis debería salir una capa de color blanco. Pincháis en esa capa y pulsáis CTRL+I, para invertirla. Veréis que la foto ha vuelto a su estado original, y que esa capa blanca ahora es negra. Pues bien, ahora todo consiste en “pintar” con el pincel blanco todo el fondo negro. Con esto lo que hacemos es restaurar la capa (esa con los negros subidos) que acabamos de ocultar. Si os pasáis con el pincel dentro del cuerpo o el pelo no pasa nada, seleccionáis el pincel negro y volvéis a ocultar ese trocito de capa.


En ocasiones (sobre todo al dar la luz demasiado directa en nuestro fondo negro) aun haciendo esto hay zonas que no quedan totalmente negras. ¿Solución? Muy fácil, creáis una nueva capa sin color (CTRL+MAY+N) y con el pincel negro y mucho cuidado pintáis aquellas zonas más rebeldes.

Y después de todo esto ¡ya tenéis vuestro fondo negro como el sobaco de un grillo de verdad!

Lo siguiente sería el virado a blanco y negro. Yo los he hecho con el pluging de Topaz BW Effects 2. Cada uno tendrá su manera de hacer los B&N, pero yo os recomiendo mucho éste y el Silver Efex Pro de Nik Software.

Por último, para rematar la faena, yo opté por darle un poco de volumen a los músculos (aunque no le hacía mucha falta al colega…) y a los pliegues de la ropa. Os explico cómo hacerlo: Creáis una capa nueva, y en Modoponéis Luz Suave, y marcáis la casilla Rellenar de un color neutro para Luz Suave. Ahora, en esa capa rellena de gris, con un pincel con opacidad del 8% vais pintando de negro las zonas de sombra, y de blanco las zonas de luz.


Y tras este último retoquito ya tendría la foto terminada. Sólo faltaría algún ajuste de brillo y contraste si lo veis oportuno, ¡y listo!

Espero que hayáis aprendido algo nuevo y os sirva para vuestros trabajos.

Ciao!!!!!
                




domingo, 11 de agosto de 2013

FotaK of the Week #9

Con 26 puntacos, esta semana tenemos dos FotaKs of the Week por empate técnico, por una parte la de Ges Rules (a la izquierda) y por otra la de Oriol Colls (a la derecha):




Puedes ver nuestro Hall Of Fame aquí. Recuerda que cada jueves publicamos las candidatas en nuestro grupo de Facebook y puedes votarlas haciendo "Me gusta" en ellas. Cada domingo, una FotaK of the Week nueva.

¡Buen domingo!

sábado, 10 de agosto de 2013

EL GAMUT Y OTROS ANIMALES PREHISTORICOS

     ¿Que es el gamut? Sin duda el alumno mas aventajado de la clase respondería: “¿Eso no es el bicho que encontraron congelado en Siberia?”. Podría ser, pero no. El gamut, en referencia al ojo humano, es el espectro de luz visible.



        Empecemos por  la luz blanca. ¿Cuantos colores tiene el Arco Iris? Y seguro que me contestarían : “ ¡Siete! Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Añil y Violeta”. Esa respuesta fue la correcta durante mucho tiempo. La percepción clásica  la determinó Newton que uso un prisma para descomponer la luz blanca y hacer visible el espectro de color. Pero, ¿Porque siete colores? Muy simple, Isaac Newton era un firme defensor de la Ley del Siete como la ley que ordenaba el universo; pero que no dejaba de ser una ley  demasiado mística y supersticiosa. El siete era un numero asociado a la masonería y no estaba tan mal visto como el seis; que había sido repudiado por la iglesia. Por eso, siete eran los días de la semana, siete eran las notas musicales, siete eran los pecados capitales, siete eran los astros celestes conocidos en esa época... Y de ahí surgió la teoría de los siete colores del arco iris. Pero la luz blanca es la suma de todo el espectro de color visible, que  es un espacio superior a siete colores. 




       En el ojo humano existen millones de células especializadas en detectar las longitudes de onda procedentes de nuestro entorno; estas son principalmente  conos y  bastoncillos. Los conos son los responsables de la visión del color y se cree que hay tres tipos de conos, sensibles a los colores rojo, verde y azul, respectivamente; ya que cada tipo de ellos capta una longitud de onda. Son los responsables de la definición espacial. También son poco sensibles a la intensidad de la luz y proporcionan visión fotópica. Estas células muestran el espectro de color visible por el ser humano.
Por lo tanto la imagen que vemos estaría compuesta por solo tres colores y el resto es el resultado de la mezcla de los 3 primarios en combinación dos a dos. No es casualidad que los sensores de nuestras flamantes cámaras de fotos emulen la captación de luz como lo haría el ojo humano, es decir, nuestros sensores de las cámaras tienen  millones de semiconductores de silicio fotosensibles que capturan la luz, y cada uno de ellos  captura una parte de ese RGB; emulando así la visión humana y distribuyéndose en base a una matriz de Bayer  como ilustra la siguiente imagen.


    Los semiconductores fotosensibles no son conos y evidentemente no tienen el rango dinámico de adaptación a la luz del ojo. Por eso hay que extremar la precaución en el momento de la captura de la imagen; sobre todo cuando hay un fuerte contraste de luz y sombra. Se hace imprescindible una buena medición de la luz en la toma para evitar zonas muy sobreexpuestas o demasiado subexpuestas; ya que en esas zonas perderíamos la información de la luz y no serian recuperables.

    Ahora que sabemos que el ojo humano ve un amplio espectro de color y que nuestras cámaras con sus sensores lo intentan alcanzar. Os voy a representar el espectro de color visible; que está  compuesto por  la variedad  de tonalidades visibles (aproximadamente).

     Al pulsar el obturador de la cámara capturamos la información de la luz del entorno a través del  sensor y la transformamos en datos; siendo convertida en dos tipos de archivos principalmente: el JPG y el RAW. Al pasar esos archivos a nuestro ordenador para darles los últimos retoques y ajustarlos a nuestro gusto es donde nos encontramos el problema . ¿Confiamos en lo que vemos?, ¿Lo que estamos viendo en pantalla es lo que ven nuestros ojos?. En el gráfico anterior os mostraba el  espectro de tonalidades visibles por el ojo humano, pues bien nuestros monitores no son capaces de mostrarnos el gamut de color que percibimos y los tonos que no pueden mostrar, ¿que hacen?. Los aproximan al tono mas cercano, por lo que a menos gamut del monitor, menos colores vemos y  menos  control tenemos sobre el revelado digital.

    En este sentido, la mayoría de los monitores muestran  un gamut que va del RGB al  sRGB.


    Hay muchas posibilidades de  que vuestro monitor no llegue al  espacio de color del sRGB. Para haceros una idea y daros una orientación, los monitores de los iMac hasta ahora solo muestran el 98% del sRGB; y en ellos se nota la diferencia con un monitor normal. Al revelar la imagen digital  el monitor puede  no estar reflejando correctamente los ajustes que aplicamos y no se correspondería con lo que ven los demás y mucho menos con lo que se nos mostraría en  papel. Ademas de  tener  buena cámara y objetivos hay que cuidar  este aspecto que te llevaría  a arruinar una buena foto (por eso hay que calibrar el monitor).


    Los monitores profesionales para fotografía son capaces de mostrar un gamut muy superior. En concreto, se trata del espacio de color Adobe RGB.


    Hay monitores en concreto que  llegan a representar hasta el 100% del espacio de color Adobe RGB, que como veis supera ampliamente el sRGB. Aquí voy a insertar una pregunta: En la cámara que parámetro de espacio de color configuramos ¿sRGB o Adobe RGB? Siempre Adobe RGB, no nos limitemos nunca (pero solo sirve cuando disparamos en JPG, ya que el RAW no incrusta perfiles de color, pero si el jpg que genera su imagen previa en la camara).

    ¿Afecta a vuestra fotografía todo esto? Evidentemente. Y todo dependerá del destino de vuestras imágenes. Si vais a usar las fotos para enseñarlas por Internet con el espacio de color sRGB es suficiente porque la mayoría de los monitores  no superan ese gamut.  Si te gusta revelarlas en papel  a lo mejor deberías pensar en un monitor que muestre un nivel aceptable de Adobe RGB que consigue un numero de tonalidades mas que satisfactorio para cualquier aficionado exigente.

    Como curiosidad pondré el espacio de color superior Prophoto y como veis supera ampliamente los dos espacios anteriores.


     Este ultimo se aproxima bastante al espectro del ojo humano. Muchos profesionales  trabajan con este espacio para el revelado RAW y después cuando pasan la imagen a photoshop lo hacen ya configurada para Adobe RGB. Es importante guardar el archivo maestro en el gamut mas alto, por ejemplo Adobe RGB. Porque en el momento que guardemos en un gamut mas bajo nunca volveremos a recuperar las tonalidades  perdidas, es irreversible.

    ¿Como elegimos nuestro espacio de trabajo en photoshop?, pues esta en editar/opciones de color. O en ingles,  edit/color settings. Donde os saldrá una pantalla parecida a la siguiente:


    Para todos los que publicamos fotos en Internet es interesante conocer  una curiosidad. Se trata de  que  no todos los navegadores que usamos son capaces de hacer una buena gestión del color, es decir, si subimos las fotos a Internet en el perfil de Adobe RGB 1998 puede que no se muestre en el espacio de color  definido y ocurriría lo siguiente:


   
    ¿Se nota algún cambio? Creo que es evidente que Internet Explorer no hace gestión de color, pero  Firefox o Crome si la hacen; pero tienes que configurarlos para que gestionen correctamente los perfiles de color. ¿Y que porcentaje de usuarios configuran la gestión de color del navegador? Digamos que hay una gran mayoría que no sabe  que existe. De forma que la gama que tu ves no se traducirá en lo que a ellos observan; por lo que no valoraran la imagen desde tu mismo punto de color. Solución, antes de subir una imagen  que hemos trabajado en adobe RGB 1998 transformarla a sRGB IEC61966-2.1.


    ¿Que ocurre si el uso de la imagen que queremos hacer es para imprimir en papel? Aquí entra un nuevo gamut en juego. Cada laboratorio fotográfico, tienda de barrio, imprenta... tiene su propio sistema de impresión y maquinaria. Y cada maquina o sistema de impresión tiene su propio gamut, es decir, que  tiene su propio perfil de color. ¿Como sabemos que perfil de color usan?, muy sencillo preguntándolo (actualmente estan casi todos adaptados a adobe rgb). Y una vez lo conozcamos es recomendable asignarlo a nuestra imagen a través de las opciones de photoshop editar/convertir en perfil (edit/convert to profile). Y se puede hacer aun mas fino comprobando el gamut en una prueba de color sobre el papel donde vamos a reproducir la imagen (rizar el rizo)

    De modo que  podamos ver en pantalla como quedara la imagen final de manera bastante fiel y no nos llevaremos desagradables sorpresas en el paso a papel. Importante: Si encontráis un sitio donde revelar las fotos como os gusta; no lo cambiéis nunca (os lo recomiendo).   

    En resumen, el resultado de una buena fotografía esta compuesto por la toma, por el postprocesado y por la salida final; sea digital o física. Estando el gamut presente en todas sus fases, por lo cual no se debe menospreciar su influencia en el resultado final. Todo lo anterior no tiene sentido si la camara, el monitor y el soporte de salida no esta calibrado; pero eso ya es otro tema que si os interesa desarrollaremos juntos.



   Un Saludo y hasta la proxima Sakafotos!

jueves, 8 de agosto de 2013

Concurso Vacaciones. Ganadoras y clasificación final

Tras la confusión con el recuento de votos después de que Sergio y el Vaca estuvieran borrachos durante el concurso y no se dieran cuenta de la gamba que estaba metiendo Olga, aquí van las 5 primeras clasificadas y la tabla de clasificación final.

Enhorabuena a todos los participantes por las fotos y por hacernos pasar estos ratitos, y enhorabuena especial a Jordi Flores, ¡merecido ganador de este concurso!

1) Jordi Flores, que se llevó 283 puntazos con este fotón


2) Fernando José Bernal Llamas, 212 putazos


3) Isabel Carmona, 166 puntarracos


4) Sandrine Rolfo, 158 puntos


5) Anuska de la Viuda, 157 puntos


Y aquí la clasificación oficial de este concurso:


domingo, 4 de agosto de 2013

VIII Fotaka of the week

Con 19 votakos, Jessica González González se lleva la VIII Fotaka de la semana... Un fotón que brilla con luz propia... Enhorabuena Jessica!




Puedes ver nuestro Hall Of Fame aquí. Cada jueves el ínclito José Manuel Ríos Valiente (que hoy con 40 en la cama... qué le vamos a hacer, el que sale vicioso, sale vicioso...) publicamos las candidatas en nuestro grupo de Facebook y puedes votarlas haciendo "Me gusta" en ellas. Cada domingo, una FotaK of the Week nueva.


¡Buen domingo!