Iluminación STROBIST

Que es Strobist?

Allá por marzo de 2006, David Hobby inició un blog al que llamó strobist. 

En él enseñaba una manera nueva de utilizar la iluminación artificial en las 

fotos que podríamos llamar "para todos los públicos". Lo que se acabó convirtiendo 

en una "filosofía strobist" y mueve masas por todo el mundo, se podría traducir en una 

buena forma de aportar iluminación artificial con flashes a la fotografía a partir de una 

serie de accesorios que cumplen dos características fundamentales:

que se puedan llevar casi a cualquier parte

que tengan un precio asequible

Para entender estas dos cualidades simplemente hay que echar 

un vistazo a la fotografía de estudio y lo entenderéis. Los materiales utilizados 

en fotografía de estudio son bastante voluminosos y también muy caros.

El precio es un factor siempre relativo al coste de nuestro equipo fotográfico completo, 

y probablemente si tienes una cámara compacta y te doy precios orientativos de algunos 

de los accesorios te eches las manos a la cabeza.

Pero si has destinado ya un presupuesto curioso a complementar tu equipo 

fotográfico, cuentas con una cámara réflex y has comprado o al menos te has interesado por 

algún objetivo adicional, sabrás de lo que te hablo.

Al final, David ha conseguido acercar a su manera el mundo de la iluminación profesional 

al fotógrafo aficionado, ayudado además por el encomiable trabajo de Rafa Barberá, quién 

va traduciendo el blog de David Hobby al español al igual que otros colaboradores 

desinteresados lo hacen en sus idiomas nativos.

El equipo Strobist

Flashes. Obviamente, los flashes son la base de la iluminación. Por curioso que parezca, 

sus (casi) únicas cualidades deben ser que cuenten con control manual de potencia.

Disparadores remotos.Para poder disparar los flashes necesitaremos unos disparadores remotos. 

Es un juego de aparatos compuesto por emisor y receptores. El emisor se coloca en la zapata de 

nuestra cámara y cada uno los receptores se coloca en cada uno de los flashes (si utilizamos más 

de uno), de modo que cuando accionamos el disparador la señal se transmite desde el emisor a los 

receptores y todos los flashes se disparan al tiempo. El producto por excelencia para ello 

es el PocketWizard, pero hay soluciones bastante más económicas.

Para poder fijar el flash en ciertos sitios:

Gomas para el pelo (Ball Bungees o, como ha traducido Rafa Barberá, "coleteros de goma"). 

Para poder atar los flashes a sitios insospechados. Son gomas para el pelo de estas que tienen 

una bola en el extremo (las mujeres seguro que sabéis de lo que hablo). [inglés] [español]

Pinzas (Super Clamps). Son unas pinzas con un adaptador para enganchar el flash. Sirven

 para fijar el flash a distintos sitios con un poco de imaginación.

Para montar una fuente de luz estable:

Pies de iluminación. Se trata de unos trípodes diseñados específicamente para la iluminación. 

Deben tener la suficiente altura para poder colocar la luz donde necesitemos y por supuesto ser 

estables, que nuestros flashes van a estar ahí colocados. De cara a la portabilidad, lo que ocupen

 guardados también es importante. [inglés] [español]

Adaptadores de sombrilla. Se trata de una pieza que sirve para unir nuestro flash al pie de

 iluminación y a la que se engancha una sombrilla.

Sombrilla. Las dos claves de la iluminación son la distancia y el tamaño de la fuente de luz. 

En fotografía, una sombrilla es un buen elemento para convertir una fuente de luz pequeña 

(un flash) en grande (la superficie de la sombrilla).

Hay mucho más al respecto de la iluminación. Mas accesorios y maneras de usarlos

Pero estos son los más básicos para empezar.

¿Cómo Iluminar Tus Retratos? Descubre Los 5 Modos Más Utilizados

Ante Todo, Evita La Luz Frontal

Esta características es fundamental y, en la medida de lo posible, trata de hacer uso de ella 

siempre que puedas. Los resultados que ofrece una toma con iluminación de flash frontal y

disparado desde la misma posición en que se encuentra la cámara no son nada buenos.

Por supuesto, hay veces que no te queda más remedio. Pero, si puedes, s

epara el flash de la cámara. Evitarás reflejos, ojos rojos, sombras mucho más irreales y, en 

definitiva, un resultado nada natural.

#1 Rembrandt Light

Este modo de iluminación busca conseguir un resultado similar al que caracteriza a los 

retratos del genial pintor.

Pero, ¿qué tienen de particular sus retratos? Pues, muy sencillo, presentan una parte del 

rostro claramente iluminada y otra más en penumbra (apareciendo un pequeño triángulo de 

claridad bajo el ojo de esta parte menos iluminada).

El cómo conseguirlo es muy sencillo, hay que situar la fuente de luz a unos 45º

de la cámara, que se posicionará frente al sujeto a retratar. A 45º, pero en la otra 

dirección de la cámara, se podrá situar un reflector.

#2 Split Light

Si llevamos al extremo el modo de iluminación anterior, es decir, situando la fuente de luz a 90º 

de la cámara y, por tanto, completamente en el perfil del sujeto a fotografiar, conseguimos el 

modo split light.

Este modo recibe este nombre porque la palabra split en inglés significa partir / dividir y eso es,

precisamente, lo que se consigue con esta iluminación, partir al sujeto en dos: la mitad de la cara

completamente clara y la otra mitad en penumbra.

Se trata de una iluminación muy dramática, que puede ser útil si lo que buscas es, precisamente, 

transmitir esta sensación.

#3 Broad Light

El tercer modo de iluminar retratos es a través de la denomida broad light, 

que es una mezcla entre los dos modos anteriores.

En este caso, la luz se sitúa a 45º de la cámara, como en el modo Rembrandt, 

pero la cara del sujeto a retratar se gira 45º en sentido opuesto.

De este modo, se expone claramente un perfil de la cara, y el otro queda oculto, 

confiriendo a la toma una mezcla de belleza e intriga.

#4 Butterfly Light

El curioso nombre de este modo de iluminación viene de la sombra que se genera bajo la 

nariz del sujeto retratado, en forma de mariposa (butterfly).

Para conseguirlo, basta con situar la fuente de luz enfrente del sujeto, pero en lugar de hacerlo 

a la misma altura que la cámara, el flash ha de elevarse, de modo que se consiga una iluminación 

superior.

Se trata de una posición formando un ángulo de 45º con respecto a la cámara, pero, 

en este caso, en el plano vertical, no en el plano horizontal como en el caso de Rembrandt light.

#5 Loop Light

El último modo de iluminación que vamos a ver en este artículo es el conocido como loop light, 

se trata en este caso de un modo intermedio entre Rembrandt y butterfly.

El resultado es similar al del modo butterfly, aunque con las sombras ligeramente 

curvadas y desplazadas hacia el lado opuesto al de la fuente de luz.

Para lograrlo, basta con situar la fuente de luz a 45º de la cámara tanto en el plano vertical, 

como en el plano horizontal.

Distancias focales en retrato

¿Alguna vez te preguntaste por qué puedes parecer más guapo en algunas fotos y más feo en otras, 

incluso con tu mejor sonrisa, la misma luz o la misma pose? Puede que sí o puede que no, depende 

de cada uno también. Pero también depende de un efecto tan normal y cotidiano en la vida del 

fotógrafo como es la distorsión de lente. Hecho éste que puede cambiar perfectamente el resultado 

visual de una fotografía y hacer que funcione o no.

Y es que la distorsión de lente es de vital importancia cuando realizamos un retrato. La distorsión

de lente es la deformación producida por el objetivo cuestión. Así la distorsión de perspectiva también 

se ve afectada por la distancia del sujeto a la cámara. También dependiendo de la longitud focal 

del objetivo, la imagen se deforma más o menos, afectando a la forma en las caras y los objetos 

que se ven en las fotos. Normalmente cuando fotografiamos objetos inanimados tiene menos

importancia pero cuando el rostro de la persona es protagonista sí la tiene. Y mucha.

En esta sencilla serie, Eastwood, pasa de un 350 mm a 19 mm, siempre refiriéndonos a formato 

Full Frame. Las tomas se realizaron siempre de frente a la modelo, ya que si buscamos un punto 

más alto o más bajo también puede existir deformación. Esto lo saben bien quienes fotografían a 

esos pequeños diablillos, los niños, y por eso siempre se recomienda ponerse a su altura. Por lo 

tanto lo adecuado para retratos suele ser utilizar objetivos “normales” o “teleobjetivos cortos y largos”.

Aún así, lo más habitual es establecer que un objetivo normal es aquel que tiene una distancia

focal lo más próxima a la diagonal del formato que se usa. Con sensores o película de formato 

de 35mm (completo o “full frame”) se consideran objetivos normales los que tienen una distancia

focal de 50mm. Además de que estos objetivos ofrecen una visión próxima a la de la vista humana.

Observa que en una focal de 19mm el efecto es bastante obvio, atenuándose ya bastante entre 

50mm y 70mm, para tener un aspecto bastante natural entre 100mm y 135mm, a partir de esas

focales las diferencias son mucho menores y casi inapreciables. Si después postprocesamos las 

imágenes, seguramente podremos corregir en parte la distorsión de lente. Pero, en conclusión, si no

lo tenías claro ya, quédate con que para retratos mejor usar un objetivo normal o un tele corto/largo. 

Una focal por encima de 50mm te dará una imagen con un aspecto natural que una sacada a 20mm. 

Recuerda, también, tu “mal llamado factor multiplicador”, mejor usar “factor de recorte”

Aunque también buscar focales angulares o ultra-angulares pueden tener su punto divertido.

según como se mire.